La leyenda de la moda estadounidense encapuchada André Leon Talley murió esta semana de un ataque al corazón a la edad de 73 años.
En un mundo de la moda donde se abusa de la palabra “leyenda”, Talley se lo merece. Porque ha sido uno y único durante más de medio siglo.
“Fue el primer hombre negro en ocupar un puesto en Vogue y durante mucho tiempo fue el único hombre negro en la primera fila de un desfile de modas”. Una persona afroamericana ha ostentado ese título”. “Fue el primero en cubrir a un diseñador de color en los principales medios de comunicación de la moda”.
Talley es el editor afroamericano más exitoso en la historia reciente de la moda, y allanó el camino para Edward Enninful, el editor más poderoso de Vogue en la actualidad, aparte de Anna Wintour. Según Robin Givhan, un crítico de moda afroamericano cercano a Talley, Talley se llenó de alegría cuando Edward Enninful fue nombrado editor en jefe de British Vogue, el primer afroamericano en ostentar el título.
Si bien la carrera de moda de Talley es loable fuera del marco racial, nadie puede hablar realmente de Talley sin identidad racial.
Aunque tratamos de hablar de algunos valores sustantivos fuera de la tan criticada fama y fortuna de la moda, en una era dominada por los principales medios de comunicación autorizados e Internet aún no ha nacido, las personas solo pueden ganar el derecho a hablar persiguiendo el estatus. . Talley lo hizo. Es parte de su lucha.
Robin Givhan abrió su obituario con esto: “El editor de moda André Leon Talley logró un puesto poco común en una industria en la que tenía que doblegarse a su voluntad. Cuando llegó a Nueva York a principios de la década de 1970 con títulos en historia y literatura francesas. Cuando era un hombre negro alto y delgado del segregado sur de los Estados Unidos, estaba arrasando las puertas doradas de un mundo poblado por aristócratas europeos, snobs y liberales famosos blancos. Con una creencia incesante en la gloria y el glamour del mundo de la moda, ha mantuvo su estatura en aumento”.
Por lo tanto, antes de hablar sobre los excelentes informes que hizo Talley y las visiones creativas en las que participó, cómo saltó de la búsqueda de “estatus” a la cima de la industria de la moda estadounidense se ha convertido en un ángulo más importante para que el mundo exterior vea su vida. Y cómo llegar a ser redactor jefe y cómo escalar en la pirámide de la revista es también el eterno tema de la época dorada de la revista.
Nacido en Washington, D.C., en 1948, Talley fue criado por su abuela, una limpiadora en la Universidad de Duke. Luego fue a la Universidad de Brown, donde recibió una maestría en literatura francesa. Como todo joven que sueña con revistas de moda y siente curiosidad por el mundo, “voy a la escuela, voy a la iglesia, hago lo que me dicen, no hablo mucho. Pero sé que hay una vida más importante”. que eso… Quería conocer a Diana Vreeland, Andy Warhol, Edie Sedgwick y Loulou de la Falaise. Y lo hice, y nunca miré hacia atrás”.
Ingresó a la industria de la moda a través de un aprendizaje no remunerado con Diana Vreeland en el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte, antes de unirse a la revista Interview de Andy Warhol. Su currículum también incluye jefe de la oficina de WWD Paris, altos cargos en The New York Times, Vanity Fair y House & Garden.
En 1983 se unió a Vogue como editor en jefe de Grace Mirabella como directora de noticias de moda. En 1988, Anna Wintour lo nombró director creativo y trabajó en Vogue hasta 2013, además de un período de tres años en París para la revista W.
La mayoría de la gente conoció a Talley a través del documental de Vogue de 2009 “Septiembre”, que narraba la realización de una de las publicaciones más importantes del año. Como la editora afroamericana alta y con capa que siempre aparecía junto a Anna Wintour, Talley quedó profundamente grabada en la mente del público y se convirtió en una de las poderosas representantes de la biblia de la moda entre bastidores.
Esta imagen aparentemente simbólica oscurece un poco sus contribuciones sustanciales a la industria a lo largo de los años, incluso para modelos afroamericanos como Naomi Campbell, editores como Robin Givhan, así como Tom Ford, Marc Jacobs y John Galliano Espere el apoyo brindado por diseñadores a principios de los 90.
Talley se convirtió en un amigo cercano, asesor y mentor de diseñadores, modelos y editores en un momento en que la moda en sí misma aún podía transmitir un mensaje.
En un momento en que la moda en sí misma todavía podía transmitir un mensaje, Talley se convirtió en un importante asesor y mentor, y volcó su pasión en la moda. Esa pasión se reflejó en otro hombre, Karl Lagerfeld, amigo de Talley.
Pero la paradoja del asunto es que es precisamente la identidad simbólica de sus últimos años lo que hace que Talley sea recordado por la gente en la era posterior a las revistas. Ante la noticia de la muerte de Talley, una nueva generación de lectores puede al menos recordar una imagen clásica de una gran capa, una cara familiar del juez de “America’s Next Model”, o pensar en el editor de moda que estuvo activo en la red. alfombra de la Met Gala haciendo entrevistas. . Talley ha publicado varias memorias y, en 2018, su documental en solitario Talley se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York.
El Talley tokenizado marca una especie de final para la era de las revistas de moda, incluso si American Vogue todavía está en funcionamiento. Grace Mirabella, ex editora en jefe de Vogue antes de Anna Wintour, murió en su casa de Manhattan el mes pasado a la edad de 91 años.
Grace Mirabella, quien se desempeñó como editora en jefe de Vogue de 1971 a 1988, triplicó la circulación de Vogue de 400.000 a 1,2 millones. En 1988, Si Newhouse, propietaria de la empresa matriz de Vogue, Condé Nast, reemplazó a Grace Mirabella por Anna Wintour, quien solo se enteró de su despido por los medios.
Otra editora de moda pelirroja, Grace Coddington, que apareció junto a Talley junto a Anna Wintour, renunció a su papel como directora creativa de Vogue estadounidense a principios de 2016. Se unió a Talley en Vogue en 1988 por invitación de Anna Wintour. R.J. Cutler, director de la edición de septiembre, dijo: “Cada valla publicitaria, revista de moda, cada anuncio que vemos hoy ha sido influenciado por Grace Coddington”.
La editora de moda pelirroja Grace Coddington es la mano derecha de Anna Wintour además de Talley
Grace Coddington publicó unas memorias extremadamente populares después de su jubilación. Obtuvo la libertad de colaborar externamente por primera vez desde que dejó Vogue, y sus movimientos incluyen trabajar como consultora en Tiffany y lanzar una colección cápsula con temática de gatos con Louis Vuitton.
Ahora, todos los editores de moda que siguen a Anna Wintour se han retirado del escenario de primera línea. Y después de una crisis en 2020, la mujer más poderosa de la moda se dio la vuelta milagrosamente y dio otro paso adelante.
En la agitación pública de 2020 sobre el entorno laboral de Vogue que conduce a la inequidad racial, se ha señalado todo tipo de culpas a Anna Wintour, el “rostro” de Condé Nast, a quien los empleados han criticado por crear un ambiente laboral que excluye a las mujeres de color. Anna Wintour luego emitió una carta de disculpa, pero en lugar de ser perdonada por el público, la disculpa generó más responsabilidades.
Lo más sorprendente es que Talley también ha cuestionado las afirmaciones de igualdad racial de su antiguo jefe y socio cercano. “Anna Wintour es una mujer de las colonias, es de Inglaterra y no creo que permita que nada se interponga en su privilegio blanco”.
Sin embargo, en última instancia, en diciembre de 2020, Condé Nast anunció que la directora artística Anna Wintour había sido ascendida a directora de contenido y directora editorial global, mientras permanecía a cargo de los negocios relacionados con Vogue. Esto significa que Anna Wintour tiene la última palabra en las publicaciones de Condé Nast en más de 30 mercados alrededor del mundo.
Anna Wintour, que perdió su brazo derecho, ha vuelto a ganar esta batalla individual, posiblemente por enésima vez en su carrera.
Anna Wintour dijo en el obituario de Vogue EE. UU. sobre la muerte de Talley: “Era genial, erudito y divertido. Como muchas relaciones de décadas, tuvimos algunos momentos complicados, pero yo lo soy hoy. Lo que quiero recordar, y mi preocupación por, es este hombre notable y compasivo que fue un amigo generoso y amoroso para mi familia y para mí a lo largo de los años, y a quien todos extrañaremos mucho”.
De hecho, no es exacto describir el estado de Anna Wintour en este momento con la pérdida de su brazo derecho. Anna Wintour ha encontrado al “suplente” de Talley. Edward Enninful, el actual editor en jefe de Vogue británico, ahora se ha hecho cargo de Talley como representante de las minorías étnicas en la industria de la moda, y ha hecho que la estrella africana Rihanna use el African- El tocado estadounidense Durag en la portada de la revista creó un momento histórico en la moda afroamericana.
Ahora ha establecido un frente unido con Anna Wintour, y en la reorganización de personal a fines de 2020, se ha convertido en una de las pocas personas con poder ampliado. Ha sido nombrado jefe de las ediciones del Reino Unido, francés, italiano, alemán y español, aunque, curiosamente, algunos también lo ven como el favorito para reemplazar a Anna Wintour.
También están surgiendo talentos afroamericanos en la industria de los medios de moda. Estos incluyen a Ib Kamara, director editorial de la revista británica de cultura juvenil Dazed, el último en recibir el premio Isabella Blow Fashion Creation Award de este año. Primero llamó la atención de la industria con sus colaboraciones con marcas de diseñadores de nicho afroamericanos como Mowalola y revistas independientes, y luego se convirtió en un estrecho colaborador del director de diseño de ropa masculina de Louis Vuitton, el difunto diseñador afroamericano Virgil Abloh y otros directores creativos estrella.
Pierre A. M’Pelé, de 28 años, una nueva generación de críticos de moda más conocida por su nombre en línea Pam Boy, también ganó recientemente la posición más alta de su carrera, ya que Condé Nast lo nombró editor de GQ. Francia Director, reportando a Adam Baidawi, Editor Editorial Global Adjunto de GQ y Jefe de Contenido Editorial de GQ Reino Unido.
Al igual que Ib Kamara, Pam Boy también se graduó de Central Saint Martins. Desde su licenciatura en periodismo de moda, Pam Boy ha publicado sus propias reseñas de moda en Instagram y se ha ganado una buena reputación por su forma única y su agudo punto de vista para las capturas de pantalla de Vogue Runway y las reseñas con emojis de cada look.
Las redes sociales se han convertido en un trampolín para que el talento afroamericano emergente de la moda ingrese a la industria, y su solidaridad ha ayudado al talento afroamericano a lograr un salto general en el estatus en los últimos años.
Sin embargo, queda por ver si traerán una vitalidad subversiva e innovadora a las principales publicaciones de los medios de moda en el futuro, o si serán asimilados por el modelo de poder inherente. Si es desafortunado ser el último, entonces su historia de éxito no rompe con la plantilla que Talley creó en la década de 1970, y en la era posterior a la revista, sus logros nunca superarán la leyenda de Talley.
La era de las revistas de moda como único campo de batalla ha terminado, y la metodología de las revistas de moda como única vía para ganar poder también ha terminado con la llegada de Internet descentralizado. En la actualidad, más talentos emergentes obtienen el derecho a hablar a través de varios canales, como moneda de cambio para ingresar al círculo de poder central de las revistas de moda. En el pasado, las personas intercambiaban estatus por el derecho a hablar, pero ahora usan el derecho para ganar estatus.
Aquellos que no están interesados en Vanity Fair, como Talley, pueden incluso disfrutar del puro placer que brinda la moda en su propio mundo sin buscar estatus y ganarse el respeto de todos.
El resultado final de esta batalla entre lo viejo y lo nuevo sigue sin estar claro. Pero a diferencia de la época de Talley, al menos tienen opciones en estos días.
